En 1910, un jeune marin est témoin d’un de ces mystères marins. En ce beau jour d’été, il décide d’aller naviguer au large du lac Ontario avec son cousin. La nuit tombe et les deux hommes décident de passer la nuit dans le port d’Etobicoke. A l’abri du vent, c’est l’endroit idéal. Ils sont les seuls dans la rade. Le manque d’animation fait que les deux marins s’endorment rapidement. Ils sont réveillés par le sifflet d’un bateau à vapeur. Mais pas n’importe lequel ! Celui-ci est une reproduction parfaite d’un ancien bateau à vapeur qui faisait la traversée des Grands lacs. La sirène du bateau ne cesse de sonner. Quelque chose ne va pas sur ce navire. Les deux hommes décident d’approcher le bateau à vapeur, visiblement en détresse. Arrivés sur place, le navire a disparu. Seuls étaient visibles des cercles parfaits à la surface du lac. Chose étrange, c’est à cet endroit que le navire des Grands lacs auraient coulé quelques années plus tôt. D’une certaine façon, heureusement, que le bateau est retourné dans les profondeurs du lac. Qui sait à quoi aurait ressemblé l’équipage ?!

La Grande Charte est à Toronto pendant un mois ! 800 ans d’histoire qui s’invitent dans une des plus grandes villes modernes ! Je ne pouvais pas louper ça ! En plus, j’ai tellement écrit sur cette Charte pendant mes études (que ce soit en droit ou en anglais) que je ne pouvais pas ne pas aller la voir ! Que je vous explique un peu ce que c’est que cette charte. L’histoire de la Magna Carta commence au Moyen-Age par le couronnement d’un roi qui ne devait pas être roi. A l’origine, un comte d’Anjou, duc de Normandie et roi d’Angleterre, Henry II, et une duchesse d’Aquitaine et comtesse de Poitou, Aliénor d’Aquitaine. Nous sommes dans la seconde moitié du 12^ème siècle. Je vous passe les histoires (pourtant très intéressantes) des complots contre le roi. Lorsqu’en Henry II décède, on cherche son successeur. Son premier enfant, Henry est mort. Son deuxième enfant est une fille. On laisse tomber. Son troisième enfant, se prénomme Richard. Il devient Richard I^er mieux connu sous le nom de Richard Cœur de Lion. Sauf que voilà, Richard, c’est un guerrier. Et au 12^ème siècle, on est en pleine croisade. Le roi est souvent absent et à force de faire la guerre, on finit par mourir. C’est ce qui arrive à Richard I^er. Il lui faut un successeur mais le roi n’a pas d’enfants. On reprend la descendance d’Henry II. Son quatrième fils, Geoffroi est mort. Il reste le petit dernier, Jean. Et il ne lui faut pas longtemps pour s’emparer du pouvoir en écartant du trône son neveu (il le fait assassiner). Jean devient Jean II, duc de Normandie, comte d’Anjou et de Touraine (fiefs français des rois d’Angleterre) et, bien évidemment, roi d’Angleterre. Vous le connaissez peut être mieux sous le nom de Jean sans Terre qu’il a hérité du fait qu’il n’a reçu aucun fief en apanage à sa naissance.

Et là, je vais être très gentille et vous passer tous les détails fascinants de l’histoire du règne de Jean sans Terre. Retenez juste que le roi d’Angleterre va perdre la Normandie, l’Anjou, le Maine et la Touraine (tout ce que Guillaume le Conquérant avait amené à l’Angleterre, en fait). Le tout repassera dans le domaine du royaume de France. Ajoutez à cela que Jean II, en voulant imposer son candidat comme archevêque de Canterbury, se brouille avec le pape Innoncent III. Mais Sir Caprice s’en moque. Résultat des courses, il est excommunié et le pape autorise le roi de France à conquérir l’Angleterre. Sir Caprice est aussi peureux. Les français, il les craint (normal, non ?!). Du coup, il se réconcilie avec le pape et se place sous sa protection en se déclarant son vassal. Avec le pape à ses côté, Jean sans Terre qui a vraiment perdu toutes ces terres, décide de prendre sa revanche sur les français. C’est assez paradoxal comme situation mais faut croire qu’à cette époque on se sent invincible lorsqu’on a le soutien du pape… Mais Jean ne va vraiment que se sentir plus fort. Son armée est battue à La-Roche-aux-Moines près d’Angers, et celles de ses alliés sont littéralement écrasées par le roi de France, Philippe Auguste, lors de la bataille de Bouvines, près de Lille (une des plus importantes bataille de l’histoire de France). Fort de sa victoire, le roi de France se prépare à envahir l’Angleterre pour de bon. Jean est loin d’être sortie de l’embarras…

En Angleterre, c’est le carnage. Il faut dire que Jean est un artiste. Si ! Si ! Il a l’art de se faire haïr… par les français, par le pape… Et chez lui, c’est encore pire. Violents et sans scrupules, Jean II exige de plus en plus d’impôts pour rétribuer les armées de mercenaires. Celui qui n’est pas en mesure de payer se fait pendre haut et court sur le champ. Mais ce n’est pas tout ! Jean a aussi pris l’habitude de vendre en mariage des veuves nobles et de prendre en otage des enfants de la noblesse pour toucher des rançons. En 1215, l’Angleterre est au bord de la guerre civile. Les barons prennent possession de Londres et, ne réussissant pas à renverser le roi, le contraignent à négocier un traité de paix et accepter leurs conditions. C’est à Runnymede, le 15 juin 2015, que la Magna Carta est scellée sous serment par le roi. Les barons se sont chargés de dresser une liste de requêtes qui limitent les pouvoirs du monarque. Désormais, les représentants de la noblesse et du clergé ont un droit de contrôle sur les finances. De façon un peu excessive à mon goût, on peut dire que ce texte est à l’origine de la démocratie parlementaire. Quoi qu’il en soit, la Magna Carta, garantit le droit à la liberté individuelle. Elle limite l’arbitraire royal et empêche les emprisonnements arbitraires.

Tout se serait bien passé si Jean sans Terre s’était tenu à ses engagements… Au lieu de ça, il les trahit tous. Pour ceux qui aiment les légendes, c’est à ce moment-là que Robin des bois, ce hors-la-loi, sans peur, excellent archer qui s'oppose à la tyrannie du roi Jean, serait apparu... Mais ne nous égarons pas, restons dans l’histoire « officielle ». Les barons anglais en ont assez. Ils appellent Philippe Auguste à la rescousse (oui ! le roi français !!). Ils lui offrent même la couronne d’Angleterre ! Mais Philippe Auguste en a bien assez de sa couronne française et envoie Louis de France, futur Louis VIII le Lion, qui entre à Londres sans difficulté. Jean sans Terre s’enfuit et a le bon goût de mourir assez vite. Sa mort « sauve » la couronne d’Angleterre puisque c’est son fils Henry III qui devient roi en 1216. Une nouvelle Magna Carta est signée en 1216. Et encore une autre en 1217 lorsque les français sont expulsés d’Angleterre. Il y aura encore d’autres versions de la Grande Charte (toujours liées de prêt ou de loin à l’histoire de France) mis la principale reste celle de 1215, puisqu’il s’agit de la première.

Cette année, ce texte fête ses 800 ans ! Il est considéré comme le texte fondateur des Etats anglo-saxons en cela qu’il a posé les jalons juridiques et constitutionnels. On y retrouve, entre autres, le droit de propriété, le droit de se déplacer où bon nous semble et le droit d'être jugé équitablement, et même le droit de possession pour certaines femmes (juste pour rappel, on est en 1215...). 

A une semaine d’Halloween, je décide de commencer une petite série « Chair de poule ». Une journée, deux histoires de fantômes. Je dois avouer que ce ne sont pas les places hantées qui n tour fantomatique de la ville. On commence par le centre-ville avec Queen’s park.

Pensez ce que vous voulez, vous ne m’ôterez pas de la tête que Queen’s park, l’assemblée législative de l’Ontario, a « le physique » du bâtiment hanté. Si vous ne me croyez pas, allez y faire un lorsqu’il fait noir, vous verrez… L’assemblée a été construite en 1893 mais ce n’est pas le premier bâtiment sur les lieux. Avant ça se trouvait un asile psychiatrique. Il existe peu de rapport concernant l’apparition de fantômes à Queen’s park. Pourtant, il y aurait bel et bien un groupe de fantômes hantant les lieux, un homme et trois femmes pour être exacte.

L’homme de la bande serait un ancien soldat. Il apparait de temps à autre, souvent les jours précédents une cérémonie d’Etat, en tenue officielle. Personne n’a encore réussi à identifier son régiment, ni les raisons de ses apparitions. Il faut croire que les vieux soldats ne meurent vraiment jamais. Les trois femmes seraient d’anciennes pensionnaires de l’asile psychiatrique. Elles hantent les couloirs et tunnels du sous-sol du bâtiment. La première des femmes est aussi appelée la Dame Blanche. D’un âge indéterminé, elle porte une fine robe blanche et a de longs cheveux blancs. Elle semble être effondrée de chagrin. La deuxième femme est une jeune fille portant une vieille robe à carreaux et un tablier blanc. Certaines personnes pensent qu’il s’agit d’une servante qui aurait été disgraciée. La troisième et dernière femme est sans aucun doute le plus horrible puisqu’il s’agit d’une femme pendue. Elle apparaitrait se balançant au bout d’une corde accrochée à un mur du long tunnel du sous-sol.

The Keg Mansion est un restaurant situé sur Jarvis Street. Les sources divergeant, disons que le bâtiment a été construit entre 1853 et 1882.

Selon certains dires, le fantôme d’un enfant courrait dans les couloirs du manoir. En cherchant bien, on trouve également plusieurs écrits affirmant que des rires d’enfants jouant auraient été entendus au dernier étage du manoir, c’est-à-dire à l’endroit même où se trouvait la chambre des enfants il y a plus de 150 ans ! Ça c’est pour le côté « fantomatiquement joyeux » des lieux. Pour le côté plus glauque, il y a aussi une autre histoire. Lorsque le propriétaire du manoir décède en 1908n une servante, accablée de chagrin (l’histoire ne dit pas pourquoi), se pend dans le vestibule situé au-dessus du grand hall. On raconte qu’on peut encore voir son corps se balancer de temps en temps.

Ca y est ! Halloween c’est fini ! Un dernier au-revoir aux citrouilles qui ont orné nos rues pendant presqu’un mois. Il y a plusieurs « Pumpkin parade » dans la ville mais la plus connue et la plus importante reste celle de Sorauren park. Avec ses 1500 citrouilles exposées, difficile de louper le parc. L’esprit d’Halloween et l’art des « jack-o-lanterns »… il y en a pour tous les gouts. Je vous mets un petit (bon, okay, grand) échantillon de ce que j'ai vu.

Après avoir pris plusieurs fois le bateau ici et là, il était temps que je me jette à l’eau et que j’avance par moi-même sur l’eau ! Direction la rivière Saint Charles pour un baptême en canot !! Un must pour le plein air !! Un vrai havre de paix. On se laisse glisser sur l’eau (enfin avec de bons coups de pagaie quand même) tout en regardant le paysage défiler. C’est vraiment magnifique et encore plus agréable.

Ça pourrait être le titre de l’incontournable nanard à lire sur les plages cet été. Mais pas du tout ! C’est du vécu ! Huit heures de travail debout à piétiner et même pas fatiguées. Qu’à cela ne tienne, direction les marais du nord pour une séance de navigation incontrôlée ! Le canot est dans le coffre. Les pagaies aussi. Une fois arrivé, il suffit de gonffler le canot inchavirable. Et là, bouche, pompe manuelle, pompe électrique, toutes les méthodes sont bonnes tant que le canot prend forme. Une fois le périple du gonflage terminé, il faut mettre le bateau à l’eau. Fastoche. Monter dans le canot. Facile. En cette belle journée, avec l’équipage de choc, pagayer droit, c’est moins facile. Comprendre que c’est l’arrière du bateau qui dirige, c’est compliqué. Contourner les bancs de sables, c’est difficile. Rester au sec, c’est encore plus difficile. Eviter les ronds-points invisibles placés un peu partout sur la rivière, c’est mission impossible ! Et alors, revenir au point de départ dans les temps, c’est un miracle ! Comme quoi, il y a des hauts et des bas mais que tout peut arriver quand on y croit et qu’on y met un peu du sien !!

Un des avantages d’avoir un été pluvieux (faut bien trouver un côté positif à la chose), c’est le vert qui nous entoure. Pas de sécheresse ici, les plantes sont constamment arrosées ! Entre printemps et automne, une saison en moins pour le plus grand bonheur des vers de terre, des crapauds et des amateurs du festival celtique de Québec ! Du vert partout et sous (presque) tous ses tons !

Ce n’est pas très connu mais à Carcassonne, les touristes ne sont pas tous à la Cité ! Eh non ! Ils fréquentent aussi les plages de la Cavayère. A chaque forte chaleur, tout le monde semble se retrouver autour du point d’eau de 18 hectares quand même. Il faut dire que sur les trois plages aménagées, il y en a pour tous les gouts : version « sable », version « galets » et version « plage isolée ». Implantée en plein milieu de la garrigue, la base de plein change un peu des longues plages méditerranéennes. En plus, en novembre, les touristes sont repartis et les carcassonnais ont enfilé leurs combinaisons d’hiver. Du coup, l’endroit est très calme et très reposant.

Pour ceux qui ne la situent pas encore, Carcassonne est située dans le sud de la France, à 80km au sud-est de Toulouse. La ville se trouve dans un couloir entre montagne Noire au nord et les Corbières à l’est, la plaie du Lauragais à l’ouest et la vallée de l’Aude au sud. Evidemment, comme vous pouvez le voir sur les photos, ce ne sont pas les montagnes qui manquent ! Et la vue par temps dégagé du Massif Central et des Pyrénées est aussi là pour nous avertir : attention les mollets !  La différence avec Québec ? C’est un peu moins haut mais beaucoup plus sinueux.

Si les feuilles des forêts se teintent d’orange, ce ne sont pas les seules. Les champs aussi arborent fièrement les couleurs automnales !  Alors direction la ferme pour une petite cueillette.

Aux prochains menus : courge spaghettis, frites de courges poivrées au curry et miel, smoothie butternut et épices chaï,  pain à la citrouille, croustades pommes et courge bonbon, gnocchis de potiron… Bref, les idées ne manquent pas

Pour donner raison au diction qui dit « pas d’hiver sans neige », trois flocons sont tombés sur Carcassonne. Attention à la catastrophe pour ces gens qui habitent entre le Massif central et les Pyrénées. Que les sommets alentours soient blancs c’est une chose, qu’il y ait deux flocons sur leur voiture c’en est une autre ! L’alerte neige est lancée et les portes des magasins se ferment pour ne pas laisser entrer le froid ressenti avec les 3°c extérieurs… Les microbes de l’hiver n’ont qu’à bien se préparer, on ne laisse pas l’hiver nous contaminer facilement ici !

Je vous emmène à Caudebronde, petit village de la Montagne Noire, pour faire un petit voyage dans le temps. Sachez que les habitants de la Montagne Noire ont longtemps résisté à la doctrine chrétienne. L'évangélisation aura demandé un effort d'ajustement culturel incroyable de la part des clercs. Avec le temps, les naïades bienfaitrices des païens ont peu à peu muté dans le monde chrétien en être surnaturels malfaisants. Si je vous raconte tout ça, vous vous en doutez, c'est qu'il y a un lien avec le présent. Oui ! Oui ! Figurez-vous que le jour de la Chandeleur, une femme enigmatique que l'on nomme Josiva hante les lieux. Incroyable mais vrai ! Elle sort des bois alentours et a le pouvoir de prédire si l'hiver va reprendre de la vigueur, ou si le froid est derrière nous. C'est lorsqu'elle porte un petit fagot de bois sec sur l'épaule, c'est qu'il faut se résoudre à voir se prolonger les morsures de l'hiver...

Ce que l'histoire ne dit pas en revanche, c'est si Josiva (« la Juive ») était surnomée ainsi pour stigmatiser et dénigrer un peu plus la population juive du Moyen-Age ou si elle c'est une déformation des druidesses celtiques vivant dans la forêt... En tous cas, son histoire ressemble beaucoup à celle des marmottes nord-américaines qu'on sort au mois de mars pour connaître la météo des mois suivants...

Comme l'année dernière, me voilà bien assise dans le théâtre de la Cité pour assister au tournoi de la citadelle. Un tournoi qui regroupe les combattants d'une discipline encore mal connue en France : le béhourd. Je ne vous refais pas l'intégrale des règles du jeu puisque je vous les ai déjà faites l'année dernière. Simplement, pour récapituler, on a une bande de zinzins qui aime autant se faire défoncer la tronche à coups d'épée que de démonter les autres à coups de hâches, qui se réunissent dans une arène avec des armures de trente kilos sur le dos. Tous les coups sont permis sauf ceux dirigés vers les genoux, la nuque et l'aine.

Vous la connaissez cette impression de ne pas trop savoir quel chemin choisir quand vous vous promenez dans les bois ? Imaginez une forêt aux chemins multiples qui mènent tous au même endroit.... Le rêve ! Sauf que vous ne le savez pas ! L'aventure ! Ben voilà ! C'est ce qui décrit le mieux le bois de Mazamet qui nous conduit vers le nouveau pont suspendu... en passant devant un rocher représentant une tête humaine et les ruines d'une ancienne abbaye. Respectez la nature, elle vous regarde et saura vous le rendre !

Attention ! Site (pour le moment) unique en Occitanie. ! Voci la passerelle de Mazamet, chemin aérien de 140m de haut qui traverse les gorges de l'Arnette à 70m de haut. La passerelle permet de relier Mazamet au petit village d'Hautpoul rapidement. Après, rassurez-vous, l'ouvrage est plus que très sécurisé. Malgré le vide, la sensation de vertige est quasiment absente. La passerelle bouge très peu, juste ce qu'il faut pour ne pas avoir la sensation d'être sur un pont en dur.

Esperaza, petite village de la haute vallée de l'Aude qui a été, depuis le Moyen-Age, un repère de « carcassiers ». Bon, dit comme ça, on pourrait penser que ce sont des brigands mais pas du tout ! Les carcassiers, autrement appelés « radeliers », sont de rudes meneurs de trains de bois qui convoyaient au fil de la rivière Aude, entre le port de Quillan et la mer, d'incroyables troncs destinés au chauffage, à la construction d'habitation et, à partir du 17e siècle, à la construction navale. Voilà, voilà ! C'est la petite histoire qui vous évitera la répétition concernant l'histoire des Cathares !

Début de journée ensoleillé et légèrement venteux ; Les conditions idéales pour aller se promener du côté de Bages. Ça, c'est la bonne excuse parce qu'en vérité, les journées ensoleillées à Bages sont fréquentes et celles non-venteuses, inexistantes ! Il faut dire que le village de Bages est situé sur un éperon rocheux au bord d'un des nombreux étang de la région. Le dépaysement y est total. Il est aussi agréable de se promener le long de l'étang que d'errer dans les ruelles du village. Le panorama sur l'étang est à couper le souffle. Devant cette, étendue d'eau, on ne s'étonne pas d'apprendre que hérons, cormorans et flamants roses se sentent chez eux.

Pour la petite histoire, le cadran solaire du village a été offert par Louis XIII pour remercier les villageois d'avoir accueilli et soigné les soldats blessés au retour de la guerre d'Espagne. Et ça, je savais que ce serait l'information qui vous ferez dormir moins bête ce soir !

Votre enfance a été marquée par Jurassic park . Vous ne croyez pas qu'un dinosaure puisse avoir des plumes ? Une seule chose à faire : un arrêt au musée d'Esperaza ! Il s'agit du premier musée français consacré aux dinosaures. Difficile à imaginer mais il y a 70 millions d'années, les Pyrénées n'existaient pas. La mer arrivait jusqu'à Toulouse et de drôles d'animaux rodaient de la Provence au Pays basque espagnol dans un climat tropical.

Les premières découvertes d'ossements de dinosaures dans la Haute-Vallée datent de la fin du 19e siècle lorsqu'un géologue trouve quelques vertèbres fossilisées à Esperaza. Pour autant, la chasse aux dinosaures audois ne débute réellement que dans les années 1980 avec la découverte du site de Bellevue (à 3km d'Esperaza) – le plus grand gisement de dinosaures de France. Rien que ça !! Le temps faisant son œuvre, en 1992, le musée des dinosaures d'Esperaza voit le jour. C'est pas moins de 3500m² consacrés à ces étranges bestioles qui occupaient notre planète.

Une réussite ! La visite est passionnante et permet de tout comprendre. Le plus difficile à suivre reste la galerie de l'évolution où les termes scientifiques fusent de partout. Les mots sont longs et techniques mais bien expliqués et illustrés grâce à des fossiles en tout genre. Du coup, ça passe bien. Passé la contextualisation, on entre dans une pièce reconstituant l'écosystème proche de celui qui a vu grandir ces animaux dans le sud de la France. La seule chose qui n'a pas vraiment changé, ce sont les grosses chaleurs ! Après ça, on s'amuse : activités ludiques, les stars locales quasi en chair et en os, des vidéos et une superbe exposition sur le T-Rex. De quoi vois donner envie de vous replonger dans le monde perdu, de Doyle, Crichton ou même Spielberg !

Aujourd'hui, direction le vignoble du Minervois pour découvrir le moulin de Villeneuve.Il faut savoir qu'au début du 19e siècle, on ne disposait que de deux sources d'énergie économiques : l'eau et le vent. Le moulin de Villeneuve a été bâti pour compléter un moulin à eau déjà existant au village. Il est exploité jusqu'en 1890. Ensuite, le moulin tombe en décrépitude. En 2001, un jeune entrepreneur ayant découvert l'histoire de ce moulin décide de le remettre sur pied. Aujourd'hui, le moulin fonctionne et on peut voir tourner ses ailes tous les jours de l'année.

Bon allé, je vous donne une information en plus parce que je viens de l'apprendre. Aucun rapport avec le moulin de Villeneuve-Minervois si ce n'est que mon info concerne les moulins. Savez-vous combien il y avait de moulins à Paris au Moyen-Age ? Si vous avez répondu « trois », vous avez gagné. Autrement, c'est perdu ! Donc oui, trois moulins à Paris au Moyen-Age. Ils appartenaient au roi qui faisait payer leur utilisation aux paysans... C'est pour la même raison que les trois moulins de Don Quichotte se situent également à côté d'un château, mais en Espagne ce coup-ci.

Vous vous souvenez du Gouffre de Cabrespine ? La Grotte de Limousis, c'est la même chose en moins grand mais en plus long ! Imaginez-vous déambuler dans les entrailles de la terre sur plus d'un kilomètre. Sept salles magnifiques. En enrtant dans la première pièce, n'oubliez pas que vous frollez le même sol (à quelques couches près) que votre ancètre des cavernes. Eh oui ! Pour ce qui est des six autres salles, c'est différent. Sans électricité difficile d'y voir quelque chose alors aux temps préhistoriques, on ne s'y aventure pas vraiment. Mais petite consolation, si vous ne marchez plus sur les pas de votre quintuple millénaire arrière-grand-père, vous verrez ce qu'il n'a jamais vu : des lacs aux reflets magnifiques. Vous traverserez même la salle de bal de vos ancêtres du 19e siècle. Et je ne me moque pas plus de vous que je ne vous mens ! Vous verrez, l'accoustique y est incroyable !!

Je pourrez vous parler du classement à L'UNESCO de la grotte et de son lustre d'aragonite qui fait le succès de la grotte. Au lieu de ça, je m'arrête sur une petite anecdote. Dès 1825, la grotte est ouverte à la visite, sous la responsabilité d'un guide muni d'une simple lampe torche ! Le niveau de sécurité n'est pas idéal mais pour les aventuriers curieux de l'époque, c'est un luxe !! De plus, le droit d'entrée est alors, sur décision municipale, reversé aux pauvres de la commune.Eh ! Oui ! Il y avait de bons penseurs à cette époque. Vous savez, ce genre de penseurs qui ne cherchent pas à s'enrichir sur le dos des uns aux détriments des autres... Il faudra attendre 1935 pour que la visite se déroule à la lumière electrique ce qui augmentera le nombre de visites jusqu'à la découverte du gouffre de Cabrespine qui volera la vedette à la grotte de Limousis. Autant vous dire qu'à cette époque, les entrées ne sont plus reversées aux pauvres du village. En même temps, ça se comprend. A 11 euros l'entrée et plus de 30 000 visiteurs par an, il ne serait pas resté beaucoup de pauvres dans le coin ....

Si on en croit les ouïe-dires, Issel, situé sur les contreforts de la Montagne Noire, est un village « fleuri et accueillant, offrant une vue imprenable sur la chaîne des Pyrénées ». Ce n'est pas moi qui vous dira le contraire ! C'est également un « village circulade » qui a gardé les vestiges des douves qui le protégeaient même si elles sont aujourd'hui transformées en plan d'eau. Pour la petite histoire, Issel a été très réputé pour ses poteries au 14e siècle. D'ailleurs, toujours pour en savoir plus, sachez que le cassoulet tire son nom de la cassole, plat en terre cuite fabriqué avec la terre d'Issel. Mais bon, ce n'est pas pour le plaisir de vous dire tout ça que je vous ai emmené à Issel. Non ! Aujourd'hui, le village organise des médiévales avec au programme marché artisanal, musique médiévale, campements médiévaux, savoir-faire médiéval, troubadours, combats médiévaux et spectacle organisé par les bénévoles d'Issel. De quoi passer une bonne journée sous le soleil du Lauraguais.

L'histoire de St Papoul commence au 8e siècle : c'est alors un monastère bénédictin sous la protection des souverains carolingiens. L'abbaye fonctionne selon la règle de Saint-Benoit  « ora et labora ». J'explique pour les grands latinistes que nous sommes, « ora et labora » signifie que le temps de travail manuel accompli par les moines devait être égal au temps consacré à la prière. Rapidement prospère, le monastère a recours aux services de l'artiste vedette de l'époque, le Maître de Cabestany (entre parenthèse, personne ne sait son vrai nom ni qui il est vraiment !! C'est un historien qui a décidé de l'appelé comme ça!). Le nom vous dit quelque chose ? C'est normal, c'est le même qu'on retrouve à l'abbaye de St Hilaire. A St-Papoul, il s'est occupé du chevet de l'église en sculptant les chapiteaux. Ça, c'est pour le côté trésor !

Pour ce qui est du côté gore, voilà l'histoire de Saint Papoul, évangélisateur du Lauraguais au 6e siècle. Personnellement, je n'aurai pas aimé connaître le même sort que lui... Je vous explique. L'histoire raconte qu'il aurait été décalotté à 3km au nord du village. Pas mort pour autant, il ramasse sa tête, la pose un peu plus loin sur le sol où une source miraculeuse jaillit.... Comme quoi l'instinct de survie vous faire de ces trucs des fois... ! La rivière Limbe qui arrose l'abbaye voit également le jour à cet endroit. Conclusion : sans ce martyr, les moines auraient du aller chercher leur eau quelques kilomètres plus loin...

"Cœur des champs, pas méchant. Coquelicot dans les blés, Au soleil de la vie, Rougissante et ravie, Ta p'tite âme me plaît. Parfois, tout comme moi, Tu suis les rails d'un train, D'un train qui n'passe plus. Merveilleux ch'min plein d'entrain. Le chemin des beaux jours, Du soleil, des vacances, Des poèmes, des romances, coquelicot d'amour !" Charles Trenet

« A voir »... Dorénavant, je me méfierai quand je verrai qu'un lieu est « à voir »... Parce que ça veut bien dire ce que ça veut dire. A croire que moins il y a à voir et plus on en fait la pub... Bon allé, je vous l'accorde.... Que peut-on s'attendre à voir dans une abbaye fondée en 1093 et cachée dans le creux d'un vallon du massif des Crobières ? Dix siècles d'isolement de vie religieuse.... Qu'est ce que je m'attendais à voir ? J'avoue que d'un point de vue architectural, quand on est passionné, ça vaut le coup d'oeil. Le flyer publicitaire avait raison : « l'impressionnante église abbatiale et sa haute nef, le délicat cloître et sa salle capitulaire du 12e siècle sont remarquablement préservés et plongent les visiteurs dans un voyage à travers les âges ». Mais bon, même avec beaucoup d'imagination, pas facile d'imaginer le mode de vie austère de ces moines qui ont été jusqu'à quatre-vingt dix à y vivre au 12e siècle, avant d'être décimés par la peste noire au 14e siècle. D'ailleurs, il y a tellement à voir qu'une application gratuite « Fontfroide insolite » a été lancée en 2018 par le Parc naturel régional de la Narbonnaise. Vingt trois haltes pour nous faire découvrir l'histoire, la viticulture, les rapaces et la flore des lieux... Dommage pour ceux qui n'ont pas l'application...

Je pense que vous l'aurez compris, malgré la beauté des lieux, je n'ai pas trop apprécié l'endroit... Surtout pour le prix de l'entrée (11,50 quand même). Un prix conséquence direct du « à voir » ? Probablement ! Mais pas que... Ce montant est justifié par la petite histoire... Eh oui ! J'en ai trouvé une ! A la veille de la séparation de l'Eglise et de l'Etat, les religieux qui se trouvaient dans l'abbaye l'abandonnent en 1901. Alors qu'elle allait tomber aux mains d'un acheteur américain qui souhaitait la démanteler et la reconstruire à New York, deux prospères Biterrois l'achètent en 1908. Du coup, bien que classée Monument historique, l'abbaye est privée et vie grâce aux entrées des visiteurs qui contribuent en grande partie à l'entretien et la restauration des lieux... Quant à la petite partie... elle nous ai quand même imposée...

Du coup, à voir son magnifique cloître et ses vitraux, notamment ceux reconstitués à partir des vitraux de certaines églises d'Alsace détruites à la fin de la Seconde Guerre mondiale... Après pour 11,50 euros (rajoutez deux euros pour une visite guidée)... Une carte postale peut aussi faire l'affaire.... N'en déplaise aux propriétaires des lieux, aux passionnée d'architecture et aux grenouilles de bénitier...